Petit à petit, le jardin prend forme avec le potager, les fleurs...
Avant :
Après :
Les fleurs :
Et le potager.. 
Voilà pr aujourd'hui.. ça pousse, ça pousse..
Belle journée à tous..
La nature dans notre jardin..
Belle journée à tous..
Quels beaux paysages lorsque le printemps pointe son nez....
Pommier chez p'tite Maminoue
Mes premières plantations.. en espérant que j'ai la main verte ;)
Humm, les bonnes salades.. Hâte de les déguster..
Belle journée à tous..
Que c'est reposant et agréable d'observer la nature...
Sittelle torchepot
Tarier pâtre
La mésange bleue que l'on cotoie souvent..
Continuons à préserver la nature...
Belle journée à tous..
Orléans il y a 2600 ans...
La possibilité de franchir le fleuve conduit l'homme à s'installer dès la plus haute antiquité en ces lieux où se situe actuellement Orléans. La ville se développe en lien étroit avec la Loire, d'abord sur la rive droite, le long du Fleuve, puis au nord vers Paris.
De Cenabum, comptoir gaulois en territoire carnute, au port florissant du XVIIIe siècle ouvert sur les Antilles et l'industrie du sucre, Orléans est une ville d'échanges commerciaux et de convergence des cultures. Ainsi, prestigieux centre intellectuel sous le règne de Charlemagne, ses écoles deviennent universités au Moyen-Age. Son statut de ville royale l'a placé au coeur de toutes les convulsions de l'histoire du royaume de France dont le fait d'armes le plus illustre demeure sa délivrance par Jeanne d'Arc en 1429.
Aux XVe et XVIe siècles, la ville est l'une des plus belles de France. Eglises et hôtels particuliers s'y multiplient. Les guerres de religion troublent fortement cette prospérité, que la ville ne retrouvera qu'au XVIIe siècle.
Au XIXe, l'arrivée du chemin de fer bouleverse l'économie de la ville. La seconde guerre mondiale frappe Orléans de plein fouet. Les destructions sont nombreuses. Après la guerre, Orléans s'engage dans une vaste opération de reconstruction et se développe au sud de la Loire avec la création du quartier de La Source.
Aujourd'hui capitale régionale, Orléans associe dynamisme économique, qualité de la vie et rayonnement culturel.
Chiffres :
113 237 habitants (2006)
(INSEE rec. 1999) : 274 000 habitants dans l'agglomération
25,9 % ont moins de 20 ans
56,5% ont moins de 40 ans
4 117 habitants par km2
Superficie : 27,48 km2
Université et recherche :
15 000 étudiants
879 enseignants et enseignant chercheurs
39 laboratoires publics
52 laboratoires privés
4 UFR
droit -économie- gestion
lettres - langues - sciences humaines
sciences et technologies
STAPS sciences et techniques de sport
1 école polytechnique universitaire (Polytech'Orléans) composée de 2 écoles d'ingénieurs
ESEM - Ecole Supérieure de l'Energie et des Matériaux
ESPEO - Ecole Supérieure des Procédés Electroniques et Optiques
1 Institut Universitaire de Technologie composé de cinq départements
5 centres de recherche nationaux
BRGM, Bureau de la Recherche Géologique et Minière
CNRS, Centre National de la Recherche Scientifique
IFEN, Institut Français de l'environnement
INRA, Institut National de la Recherche Agronomique
IRD, Institut de Recherche pour le Développement
1 Institut des Arts Visuels (IAV) établissement public de la ville d'Orléans, agréé par le Ministère de la Culture
Orléans, ville verte...
parcs et jardins, promenades sur les mails, sentiers des bords de Loire, Orléans compte plus de 260 hectares d'espaces verts cultivés et naturels.
Le Parc Pasteur, le parc floral et le jardin des plantes sont les plus connus. Mais seize autres petits joyaux sont lovés au cour de la ville. Le promeneur les découvre au détour d'une place, cachés derrière les hauts murs d'un édifice, ou au coin d'une rue.
Le dernier né, le jardin de la Charpenterie a ouvert au printemps 2003 en plein centre ville. Il offre une vue magnifique sur la Loire. A tous ces espaces traités avec des atmosphères et dans des styles différents, il faut ajouter les espaces naturels à l'est et au sud de la ville; le parc de la Fontaine de l'Etuvée, le domaine de Charbonnière, l'Allée des Sapins et le Bois de Concyr.
Aux alentours..
des moulins d’Olivet sur les bords du Loiret au château de Chamerolles réputé pour ses parfums, ou à l’abbaye de Saint Benoît sur Loire : de nombreux sites s’offrent au visiteur aux portes de la ville ou à peine plus loin.
A 120 km au sud de Paris, Orléans est une porte d'entrée des châteaux de la Loire. Plus d'une vingtaine d'entre eux sont à moins de deux heures de route. Et, du pont canal de Briare à l'est d'Orléans à la forêt solognote et aux vallées du Cher et de l'Indre, bien d'autres sites remarquables s'offrent au visiteur. Sans compter ceux, tout proches, et souvent méconnus.
Faune et flore...
forêt d'Orléans, paysages solognots, espace ligérien. La faune et la flore des environs d'Orléans présente une grande diversité. L'amoureux de la nature n'a pas besoin d'aller bien loin pour l'observer. Ragondin, mouette, héron cendré, peuplier noir et saule blanc, même en ville, la nature a droit de cité.
L'association Loiret Nature Environnement organise régulièrement des balades sur la réserve naturelle de Courpain et sur le domaine de Charbonnière. Le service des espaces verts de la ville propose chaque été avec l'association Loiret Nature Environnement " L'heure verte"; une série de promenades commentées et gratuites à la découverte de la faune et flore en milieu urbain.
A une trentaine de kilomètres d'Orléans, la réserve naturelle du domaine du Ciran abrite la faune sauvage de Sologne. Sans compter bien d'autres sites, magnifiques comme le méandre de la Loire à Guilly.
Pour compléter vos connaissances, il suffira au retour de pousser la porte du Muséum d'histoire naturelle d'Orléans.
Base de loisirs...
à cinq minutes du centre ville d'Orléans, l'île Charlemagne est un lieu privilégié de 70 ha où chacun peut découvrir et pratiquer un nombre toujours plus grand d'activités sportives et de loisirs. L'accès en est facile et gratuit.
Le plan d'eau de 28 ha, comprend deux zones de baignade surveillée bordées de plages de sable fin. La qualité de l'eau, régulièrement contrôlée, est affichée à l'accueil. La pratique d'activités nautiques se fait en club (dériveurs, catamarans, planche à voile, canoë- kayak), ou librement (planche à voile et canoë-kayak uniquement). Il est aussi possible de louer du matériel sur place.
Se restaurer..
En restaurant gastronomique délicieux.., je vous propose "les Fagots", en plein centre ville d'Orléans.. rue du Poirier..
grillade au feu de bois et avec pomme de terre cuite dans les braises.. Exquis, si vous ne connaissez pas, allez y, vous ne serez pas déçu !! Très bon, pas cher, convivial, intimiste, sympa.. Réservez pour être sûr d'avoir une place car beaucoup de fidèles y adhèrent..
Encore pas mal de choses que je ne peux citer... La forêt d'Orléans..50 000 hectares sur 35 communes, etc..
Orléans, ma ville natale de toujours... J'aime bcp cette ville riche en histoire, paysages magnifiques.. Je suis fière d'être née à Orléans..
Bonne journée à tous !!!! ;))
Petit village bien sympathique.. Très mignon.. Balade agréable Le village se situe à 15 km de Blois en direction d'Orléans
Un peu d'histoire
On a découvert sur le territoire de la commune des ossements de tortue géante, de mollusques fluviaux, attestant de la présence d'un grand lac ou d'un fleuve d'importance dans les temps primitifs.
La présence ancienne d'hommes vivant sur le territoire de Suèvres est attestée par les fouilles des grottes troglodytes de Balatre (époque celtique).
Les pierres de la chapelle Saint-Lubin et sa pierre druidique datent de l'époque gallo-romaine.
La commune garde les traces de quatre voies gauloises (empruntées pour commercer) ainsi que de nombreux souterrains.
La cité fut envahie par les armées victorieuses de César : c'est dans l'église de Saint-Lubin du IXe siècle que l'on retrouve des pierres portant des inscriptions assurant que l'église a été bâtie à l'emplacement d'un temple romain dédié au dieu Apollon, divinité des sources. Des vestiges de temples, une mosaïque, des aqueducs ainsi que divers objets de l'époque gallo-romaine ont été retrouvés sur la commune.
La cité fut fortifiée au VIIe siècle et possédait à cette époque des murs d'enceinte, des tours ornées d'étroites meurtrières et de larges fossés.
Au IXe siècle, Suèvres fut envahie par les Normands et s'en trouva très meurtrie.
L'église :
L'église Saint-Genest renferme de superbes fresques et peintures murales, bien connues des spécialistes de l’art roman. Malgré l'archaïsme de son architecture et de ses sculptures, il s'agirait d'un édifice homogène de la fin du XIe siècle C'était à l'origine l'église d'un prieuré. A l'extérieur, deux bas-reliefs : le Christ en gloire sur le clocher-porche, sans doute l'Ascension du Christ au-dessus de la porte nord. Des pierres sculptées et des graffitis mystérieux sont répartis sur le pourtour de l'église. Les fenêtres du bas-côté nord et de l'abside sont richement ornées.
À l'intérieur, les piliers de la nef sont également décorés ; les piliers du chœur sont les plus intéressants par leur archaïsme. On remarque sur le chapiteau sud des quadrupèdes affrontés, sur le chapiteau nord peut-être saint Benoît et une Vierge Mère. Les fenêtres du bas-côté nord sont ornées. Les fresques et les peintures murales mises au jour au début du XXe siècle par l’abbé Pilté sont remarquables. Elles ont été réalisées entre la fin du XIIe siècle et le début du XVIe siècle, avant d'être badigeonnées à la chaux au XVIIe siècle, lorsque l'art médiéval cessa de plaire. Certaines sont reproduites au musée des Monuments français, à Paris. Les plus anciennes, vraisemblablement de la fin du XIIe siècle, subsistent au nord du chœur ; elles figurent le baptême du Christ et l'Arbre de Jessé. Dans l'abside on remarque un Christ en majesté accosté de quatre symboles évangéliques, dans le chœur, au sud, les scènes de la Passion, au nord le Lavement des pieds, sur la voûte des anges musiciens. Ces fresques datent, pour l'essentiel, des XIIIe et XIVe siècles. Dans l'absidiole sud, des peintures plus récentes, du XVe siècle, représentent notamment le Paradis, l'Enfer, le Purgatoire, saint Christophe. Sur les piliers de la nef, différents saints, dont saint Jacques le Mineur vêtu en pèlerin, du début du XVIe siècle. Les motifs végétaux des chapiteaux situés à l'entrée du chœur sont de rares exemples des peintures qui complétaient la sculpture romane, ou la remplaçaient comme ici.
Le château :
Les vestiges du château de Lavardin s’étagent sur un promontoire rocheux, au-dessus du village et du Loir. Construit à partir du début du XIe siècle par les premiers seigneurs de Lavardin, le château sera vendu au comte de Vendôme vers 1130, dont il devint la principale forteresse à partir de la fin du XIIe siècle. Complètement remanié au XIVe et XVe siècles, il fut enlevé aux Ligueurs en 1589, puis démantelé l'année suivante sur ordre d'Henri IV, duc de Vendôme et roi de France.
Le premier château, celui de Salomon de Lavardin, au début du XIe siècle, paraît avoir été constitué d’un donjon de bois sur motte, protégeant un logis seigneurial établi au sommet du promontoire. La forteresse des comtes de Vendôme (XIIe-XVe siècle) se composait de trois ou quatre enceintes entourant un donjon quadrangulaire, le tout bâti sur trois paliers rocheux retaillés au Moyen Âge pour en accroître la verticalité. Au pied du château, entre le promontoire et le Loir, une dernière enceinte protégeait le prieuré Saint-Martin (Saint-Gildéric), fondé vers 1040 par le premier seigneur de Lavardin dans un « bayle » extérieur. Durant le haut Moyen Âge, le promontoire qui portera le château a été occupé par un cimetière, dont on a retrouvé plusieurs fosses taillées dans le rocher.
De la première enceinte subsiste une grande porte ou « châtelet » (XIIe-XIVe-XVe siècle), dont on remarque les mâchicoulis de tradition bretonne et les embrasures pour le canon (vers 1400). Cette porte donnait accès au premier palier du promontoire affecté aux activités de la garnison et des serviteurs. Face à cette porte se trouvait notamment l’entrée des galeries et d’un grand cellier souterrain ; au nord du palier une cuisine troglodytique avec un four à pain.
Sur le second palier, accessible par un escalier dont on voit les ruines face au châtelet, étaient aménagés plusieurs logis.
À l'est, on trouve le logis (XIIe-XIVe-XVe siècles) qui est attribué au capitaine-châtelain ; au nord, ce qui pourrait être la crypte de la chapelle castrale (XVe siècle) ; au centre, un grand logis d'apparat bâti dans les dernières années du XVe siècle, à partir d’un logis plus ancien (XIIe siècle). Il en reste de remarquables voûtes aux armes des Bourbons-Vendôme, une niche de lampe à huile ornée de trois masques. Une salle de garde (fin XVe siècle) est installée sous cet escalier afin de contrôler le passage dans les galeries souterraines.
Sur le dernier palier, protégé par une forte « chemise » (vers 1200-XVe siècle), percée d'embrasures pour le canon (XVe siècle), s'élève un imposant donjon rectangulaire édifié au XIIe siècle. Cette construction est en partie fondée sur les murs du logis, ou « domicilium », élevé par le seigneur de Lavardin, probablement dans les années 1070. Renforcé de trois fortes tours entre la fin du XIIe siècle et les années 1200, il a été reconstruit par les comtes de Vendôme, entre la fin du XIVe et le milieu du XVe siècle. L'essentiel de ces travaux est attribué à Louis Ier, comte de Vendôme de 1393 à 1446.
Du haut de ses 26 mètres, le donjon domine le village et la vallée.
Au-dessus de la porte, on remarque les armes de Jean VII de Bourbon-La Marche, comte de Vendôme de 1372 à 1393. Plus haut, on peut encore voir les restes de la porte donnant accès au premier étage du donjon depuis le sommet de la chemise. De l'intérieur, la vue d'ensemble est impressionnante. On note, au rez-de-chaussée, l’appareil très allongé du premier logis seigneurial, dans les étage une cheminée aux armes de Charles VII portées par deux anges (vers 1420), une fenêtre polylobée (XIVe siècle). On admire surtout les vestiges de l'escalier, installé vers 1400 dans une tour pleine cantonnant l’angle du donjon depuis la fin du XIIe siècle. ), et les voûtes du second étage (vers 1400-1415).
Sur les retombées des voûtes, on observe les armoiries de Louis II d'Anjou (1384-1417) et de la comtesse de Vendôme, Alix de Bretagne (décédée en 1377). Dans la tour cantonnant le donjon au sud-ouest est aménagé un étroit cachot, uniquement accessible par un puits (XVe siècle ?), s.).
Les second et troisième paliers du promontoire sont creusés d'un réseau de galeries et d'escaliers souterrains permettant de circuler dans le château et d'atteindre le donjon et son fossé (XIVe-XVe siècles). À l'ouest subsistent également des défenses avancées et, vraisemblablement, la motte protégeant le logis des premiers seigneurs au XIe siècle. Mais des fouilles ont montré que cette partie du site est occupée depuis la protohistoire, si ce n’est le néolithique.
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